Winterklaar

Om te beginnen maken we de motor eerst goed schoon. Plastic delen maken we gewoon schoon en cockpitspray zorgt voor een vuilafstotende laag. Chroomdelen spuiten we in met blanke tectyl. Door de koude in de schuur kan condens ontstaan en dan is de roestduivel in zijn element (en daardoor wij weer niet). Dit gebeurt ook als de motor droog staat; denk dus niet dat je er niets aan hoeft te doen. Dat kun je overwegen als je een fijne kachel in de garage hebt... Als we in de winter toch willen rijden is het zelfs aan te raden bruine tectyl overvloedig op te spuiten. Het ziet er niet uit want het houdt ook vuil vast, maar het is een goede manier om te voorkomen dat je het volgende jaar tot in de zomer nog 'bloemkolen' van de aluminiumdelen zit te poetsen. Bruine tectyl blijft zacht en soepel, terwijl blanke hard wordt. In feite is het bij doorrijden zelfs raadzaam om de hele motor vet en vuil te hebben. Het verhaal van de 'beschermende laag vuil' over de tectyl en olie op een motorfiets berust op waarheid, in tegenstelling tot soortgelijke verhalen van mensen die zich niet wassen...

Ketting

Cardanmotoren leveren geen problemen op in de winter, maar een ketting vraagt nu even aandacht. Ook als je niet rijdt. Een droge, stilstaande ketting roest. In een paar maanden kan hij zelfs vastroesten. Moeten we niet hebben. Blijf je rijden, dan moet je minstens twee keer zo intensief aan kettingonderhoud doen. Stal je de motor dan is een keer goed doorsmeren voldoende. Als hij maar vet is!

Benzine

Als we de motor gaan wegzetten om op betere temperaturen te wachten, doen we dat met een helemaal lege of juist een volle tank. De reden is het voorkomen van gomvorming of condens. Gomvorming is het ontstaan van een rubberachtige massa doordat de benzine indikt. Als een tank helemaal vol zit is er weinig ruimte voor lucht en dat vertraagt het verdampen. De carburateurs moeten altijd leeg zijn. Dat is heel eenvoudig voor elkaar te krijgen door de motor met gesloten benzinekraan te laten lopen tot hij door benzinegebrek afslaat. Injectiemotoren hebben stukken minder last van het euvel, maar ook hierbij komt het wel eens voor. Is er een kraan dan kun je dezelfde procedure volgen als bij de carburateur (gaat veel sneller, omdat er geen vlotterbak is). Is er geen kraan dan kan het gebeuren dat in het voorjaar de dealer de injectoren moet reinigen, omdat de motor niet wil starten.

Accu

De accu is ook een jaarlijks terugkerend zorgenkindje. Je kunt hem er uit halen en aan de druppellader 'hangen'. Die druppellader kan desgewenst ook aangesloten worden met de accu in de motor, als hij bereikbaar is. Heb je geen druppellader, dan kun je ook eens in de maand de gewone lader aan het werk zetten. Daar moet je dan wel aandacht aan blijven besteden, want de lader moet er na een paar uur weer vanaf, terwijl een druppellader zelf voor dat bijhouden zorgt. Heb je helemaal geen lader, dan hoeft er nog niets aan de hand te zijn. Je kunt dan de gedemonteerde accu met de startkabels aan de auto hangen en hem zo eens per maand op spanning houden. Omslachtig? Ja, maar het alternatief is in het voorjaar een nieuwe accu kopen. Dat is de laatste jaren dan ook precies wat ik heb moeten doen. U weet wel: de deuren van de schilder en de muren van de stukadoor...

Olie

De winterstop is ook een mooi moment voor een olieverversing. Niet zeuren dat je de voorgeschreven 10000 kilometer niet gereden hebt, gewoon toch lekker doen. Met verse olie is de kans op zure aanslag in het blok kleiner. Denk er aan dat de motor na de verversing nog even moet lopen om zijn oliefilterhuis weer te vullen, en je moet opnieuw het oliepeil controleren. Want je hebt natuurlijk ook een nieuw oliefilter gemonteerd... Het vervangen van rem- en eventueel koppelingsvloeistof is eigenlijk geen kwestie van kiezen, dat moet je gewoon doen! Remvloeistof neemt vocht op en de werking wordt minder. Denk in dit verband ook nog aan wat er komt kijken bij het remmen reinigen. Remklauwen en koppelingcilindertjes gaan minder goed functioneren met oude vloeistof, ook als ze niet vast gaan zitten. Deze vloeistof is te goedkoop om niet te vervangen. De vloeistof in onze BMW is oud: die moet er hoe dan ook uit.

Koeling

Zelfs de koeling vraagt aandacht in de winter. Een watergekoelde motor, zoals de Suzuki Waterbak uit ons voorbeeld, heeft koelvloeistof aan boord. Net als remvloeistof gaat deze koelvloeistof op den duur achteruit. De koelende werking loopt terug. De temperatuur waarbij hij nog beschermt tegen kapotvriezen loopt op. Je kunt de beschermingsgraad meten, net als accuzuur, maar liever gewoon nieuw koelmiddel erin. Zo duur is het niet. Bij het aftappen kun je mooi zien of er vuil meekomt. Is dat het geval, dan was het al lang geleden dat er eens ververst werd en is meteen de noodzaak aangetoond. Weet je zeker dat het recentelijk nog gebeurd is, dan heb je nu een reden om de conditie van de motor te onderzoeken, want snel vervuilende koelvloeistof is een signaal voor mogelijke (beginnende) pakkingschade of narigheid met de waterpomp of keerringen. Voordat je meteen in paniek raakt kun je dan een keer extra koelvloeistof verversen om te zien of je met incidenteel vuil te maken hebt. Tussendoor wel even de motor laten draaien, natuurlijk.

Wieltjes van de vloer

De bandenspanning brengen we op een iets hoger plan. Stilstaande banden lopen in de praktijk iets in druk af en om te voorkomen dat ze helemaal leeglopen is een iets hogere spanning handig. Je kan natuurlijk ook gewoon af en toe controleren of het nog goed is met de compressie in het rubber, en bijpompen met een compressor of een voetpomp. Kies in ieder geval een van deze twee opties. Als we de motor eenmaal op zijn plaats gaan zetten is het een goede zaak om er voor te zorgen dat beide wielen van de grond zijn. De BMW uit ons voorbeeld is een handige motor in dit opzicht, er rust niet veel gewicht op het voorwiel als hij op de bok staat. We hebben een makkie. Een stukje haardhout kan al voldoende zijn om onder de vorkpoot te zetten en zo het wiel vrij te maken van de vloer. Rust er normaal wel meer gewicht op het voorwiel, dan moet er onder beide poten een stapeltje blokken of een paddockstandaard geplaatst worden. Heeft de motor geen middenbok dan is dit opbokken nog aardig wat werk. Met houtblokken, eventueel in combinatie met een paddockstandaard, moet een zodanige steun gebouwd worden dat de beide wielen 'airborne' zijn. Waarom al die moeite? Een band die lang in dezelfde positie gewicht moet dragen vervormt. Na verloop van tijd is die vervorming min of meer permanent. Het kan er toe leiden dat je nieuwe banden staat te kopen, terwijl het profiel nog voldoende is. Anders gezegd komen er 'platte kanten' aan de banden. Dat is een drama om mee te rijden, dus het voorkomen ervan is de inspanning wel waard. Lukt het nou echt niet om de wielen van de vloer te krijgen, verdraai dan elke maand de wielen zodanig dat er steeds een ander vlak op de grond rust.

Toedekken

En nu de traditionele deken er overheen, want de motor is winterklaar. In het voorjaar moeten er weer wat handelingen verricht worden om de fiets weer uit de winterslaap te halen, maar op deze manier zal dat toch snel gedaan kunnen zijn. Dan kan er weer gereden worden!!

Bron: ProMotor